На обрезку у садоводов разные взгляды, но практика подтверждает ее необходимость. Этот агроприем довольно сложен. От того, насколько правильно его выполняют,

зависит не только количество, но и качество урожая, долговечность деревьев и кустарников, эстетичность садового участка.

    Однако следует подчеркнуть, что любую обрезку дерево воспринимает болезненно. 

     Для заживления ран после нее дереву потребуется дополнительный расход питательных веществ.

     Необрезанное дерево, как известно, начинает плодоносить раньше, чем обрезанное. С другой стороны, в загущенной кроне на ветках формируется все меньше, плодовых почек, они плохо созревают, а потом вымерзают. Правильно взрезанное дерево будет дольше плодоносить.

     Но надо учитывать, что обрезка тоже мало даст, если не сочетать ее с другими агроприемами: удобрением, обработкой -почвы, правильным поливом, защитой от сорняков, вредителей и болезней.

     Далеко не всегда плодовые деревья находятся в идеальном состоянии. В наших краях в повседневную практику вошли два  вида обрезки: санитарная и прореживающее- эстетическая. Эти виды работ хорошо и правильно выполняют многие садоводы, а вот омолаживающая и формирующая или не выполняются, или проводятся с ошибками.

     При обрезке очень важно учитывать биологическое состояние растения: для  каждого возраста характерно свое соответствие подземной части (корневой системы) и надземной (кроны). Если этот баланс нарушить, дерево начнет развиваться односторонне. Если излишне обрезать крону, то дерево может прекратить плодоношение, так как все усилия его будут направлены на восстановление веточной массы. Наоборот, если подрезать корни (случайно, при перекопке), дерево пустит в ход рост корней, ослабнет прирост кроны, плодоношение на несколько лет может вообще прекратиться.

ОБРЕЗКА В ТРИ ЭТАПА

     Учитывая все выше сказанное, а также непредсказуемость погоды, сделан вывод, что обрезку плодовых деревьев надо проводить в три этапа:

     после сбора урожая выполнять только санитарную обрезку (убрать поломанные, или пораженные болезнями ветви);

     весной (до начала сокодвижения) - прореживающая обрезка, омолаживающая, формирующая;

     с момента начала вегетации, т.е. распускания почек, когда кора легко отделяется от древесины, обрезают ветви диаметром 2 см и более.

ЧТОБЫ РАНЫ БЫСТРЕЕ ЗАЖИВАЛИ

     Если сделать сильную обрезку, то множество резаных ран, особенно большого размера, высушивает дерево, появляются дупла, которые потом очень трудно заделать. Такие ослабленные деревья в большей степени поражаются вредителями и болезнями. При обрезке ветвей диаметром 1,5 см и более срезы надо обязательно замазывать садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Это будет хорошей защитой и лечением. Рана быстро заживает.

     При обрезке ветвей толще 2,5 см у основания оставляется пенек длиной 10-15 см, но как только кора начинает отделяться от древесины, на нем делается продольный надрез коры с двух сторон, оголенный пенек древесины надо обрезать на кольцо. Наиболее сохранившейся частью отторгнутой коры необходимо накрыть рану и туго прижать ее к стволу в месте среза, остальное обрезать, кромки коры замазать садовым варом, обмотать шпагатом. Рана в этом случае заживет за один сезон.

ВИДЫ ОБРЕЗКИ

     Формирующую обрезку нужно начинать с молодых деревьев в возрасте 3-5 лет, а вот восстановительную, омолаживающую - в возрасте 15-20 лет или после подмерзания, зимних ожогов.

     Если саженец в нормальном состоянии, корни хорошо развиты, ветки не короче 50 см, его можно обрезать в тот же год, как посадили, в

противном случае лучше подождать год.

     При обрезке нельзя оставлять две одинаковые по толщине ветки, образующие острый угол: одна из этих веток непременно отломится под тяжестью плодов. Если у саженца верхушка раздвоена и обе ветки растут в одном направлении, то одну из них надо отклонить, оставив другую проводником. В случае невозможности придать ей более тупой угол отхождения, ее нужно удалить.

     Саженцы укорачивают еще и потому, что в первый год пробуждаются верхние почки и ветка обрастает листьями только на концах, а ниже остается оголенной. Подрезав ветвь на треть, мы заставим прорасти нижние почки, ветка станет короче и прочнее.

     В правильно сформированной кроне ветви размещаются равномерно. Недопустимо, чтобы они скрещивались, соприкасались. Для крепости скелета дерева обязательно нужно соблюдать основное условие: ветви должны отходить от ствола под возможно более тупым углом, ветви верхних ярусов должны находиться в промежутках между ветвями лежащего под ними яруса. Растущие , внутрь ветки удаляют.

     В период плодоношения проводят регулирующую обрезку: удаляют засохшие, обмороженные ветки, прореживают крону при ее запущенности, чтобы обеспечить доступ света и воздуха.

     Если дерево дает незначительный годовой прирост и длина молодых побегов меньше 15 см, проводят омолаживающую обрезку. Путем укорачивания омолаживают ослабленные, стареющие и начинающие усыхать ветки. Иногда приходится укорачивать все скелетные ветки, чтобы побудить дерево и образованию молодых побегов.

     Вообще, обрезка - очень ответственное дело, и ошибки тут трудно исправимы. Необходима консультация специалиста.