Для черенков берется хорошо вызревшая однолетняя лоза средней силы роста с урожайных, здоровых кустов винограда. Лучшая приживаемость и более сильные саженцы получаются из черепков средней и нижней части лозы. Черепки из верхних глазков плохо окореняются, а саженцы низкого качества вследствие меньшего запаса в них питательных веществ. Нежелательно заготавливать черенки из жировых побегов.

      Более жизнеспособны черенки толщиною 7—10 мм с типичной для сорта длиной междоузлий. С вызревших пасынков можно готовить черенки, если они соответствуют стандарту. Лозу, предназначенную для заготовки черенков, очищают от пасынков, усиков и ножек гроздей. Черенки режут длиной 40—50 см, можно 100—120 см. При посадке их перерезают пополам. Пораженные болезнями черенки (оидиум, пятнистый некроз и др.) к заготовке не допускаются.

     Черенки надо готовить из свежей лозы, вслед за обрезкой. Практика показывает, что приживаемость черенков, заготовленных из лозы, обрезанной 3—5 дней назад, ниже на 6— 10%. Нарезанные черенки связывают мягкой проволокой в пучки по 100 штук и прикрепляют этикетку из алюминия с названием сорта. Заготовку черенков обычно проводят осенью, а посадку их в школку — весной. В течение зимы необходимо создать соответствующие условия для сохранения жизнеспособности черенков.

     Главные из них — путем поддержания определенной влажности и температуры хранения свести до минимума потери пластических веществ, а также избежать поражения черенков грибными болезнями, в частности пятнистым некрозом. Хорошую сохранность черенков винограда обеспечивает температура близкая к 0°, но не больше 2—3°, и влажность воздуха 80—85%. Хранить черенки винограда можно в земляных траншеях, под навесом, в подвальных помещениях. Траншеи выкапывают глубиной 80—100 см, ширина и длина зависят от количества чубуков. Чтобы черенки за зиму не подсохли, за двое суток до их укладки траншею заливают водой.   

     После того, как вода впитается,  пучки черенков устанавливают вертикально, нижними концами на дно траншеи. Разные сорта разделяют перегородками. От соприкосновения с влажной землей, колебания температуры и наличия инфекции на лозе с осени черенки в период хранения сильно поражаются пятнистым некрозом. Во избежание развития этого заболевания с осени черенки обеззараживают раствором формалина. Пучки обмакивают в растворе (1 л технического 40%-ного формалина на 10 л воды) и ставят в траншею плотно друг к другу.

    Сверху траншею хорошо укрывают брезентом или другим материалом и оставляют в таком состоянии на 12—18 часов для томления в парах формалина, затем покрытие снимают и черенки проветривают 2—3 часа. После этого черенки прикрывают растительным материалом (опавшими листьями и т. д,), затем землей слоем 10—20 см. Вокруг траншеи делают канавку для стока воды.

     Лучше всего хранить черенки в полуподвальных и подвальных помещениях, где можно поддерживать определенную температуру и влажность воздуха в течение всего периода хранения и контролировать состояние черенков. Перед укладкой лоз на хранение помещение проветривают, дезинфицируют, опрыскивая раствором извести и медного купороса и закуривая серой. При хранении в подвале черенки укладывают горизонтально штабелями, пересыпают каждый ряд песком слоем 2—3 см. Сверху и с боков также пересыпают песком слоем 15—20 см. Вместо песка можно использовать влажные опилки.

      Лучше сохраняются черенки при укрытии их синтетической пленкой, которую периодически поднимают для проветривания. В течение периода хранения черенки систематически проверяют. Они должны быть здоровыми и иметь при выполнении продольного среза по черенку интенсивно зеленую окраску и нормальную влажность — не ниже 45%.

Предпосадочная подготовка черенков.

    Перед высадкой в школку черенки подготавливают одним из следующих способов: вымачивание, обновление срезов, бороздование, кильчевание. Вымачивание делается для того, чтобы повысить физиологическую влажность их и тем самым стимулировать корнеобразовательные процессы. Прежде чем приступить к вымачиванию, необходимо определить влажность черенков. Для этого у нескольких черенков обновляют верхние и нижние срезы и помещают их в воду комнатной температуры. Если черенки с нормальной влажностью, то на верхних срезах через 2—3 дня выделяется влага, если черенки подсушены, вымачивание продолжают.

     Черенки, впитавшие в себя значительное количество влаги и не набухшие на 5—7-й день с начала вымачивания, для посадки не пригодны. Следовательно, черенки с нормальной влажностью необходимо  вымачивать 1,5—2 дня. подсушенные — 3—4 дня.

     Хорошие результаты, стимулирующие процессы корнеобразования, даст вымачивание при комнатной температуре (15—17°С) нижних концов черенков в 0,02—0,03%-ном растворе (200—300 мг/л) гетероаукенна, в 0,0025%-ном (25 мг/л) растворе альфа-нафтилуксусной кислоты в течение 12—24 часов. Обновление нижнего среза черенков проводят непосредственно перед узлом. Если этот срез сделать ниже на 0,5 см от узла, корни развиваются хуже. Для лучшего окоренения применяют бороздование, т.е. с помощью обычной садовой пилки наносят продольные поранения на кору черенка, в нижней его части. К пробороздованной части черенка усиливается приток пластических веществ, в результате чего развиваются придаточные корни из глубоких слоев коры. Часто у подготовленных таким образом и высаженных в школку черепков распускание почек и рост побегов начинаются значительно раньше, чем появляются первые корешки.

     На рост побегов расходуются питательные вещества самого черенка, и если они будут израсходованы до появления; корней, то развивающиеся побеги засохнут, черенки не приживутся. С целью задержания распускания почек и создания условий для образования каллюса (корнеобразовательная ткань) применяется агротехнический прием кильчевание. Заключается он в воздействии на морфологически нижний конец черенка повышенными температурами и влажностью, верхний же конец находится в условиях пониженной температуры.

     За месяц до посадки пучки черепков устанавливают в траншею верхними концами вниз. На нижние концы черенков насыпают слой увлажненного песка или земли толщиной 10—12 см. В течение 20—25 суток па нижних, лучше прогреваемых концах черенков образуется каллюс.

Посадка саженцев и уход за ними.

     Виноградный куст хорошо растет только тогда, когда он посажен в подготовленную почву, т. е. когда созданы условия для развития и питания корней. Перед тем как Приступить к подготовке почвы, участок, выделенный для посадки винограда, очищают от больших камней, пней, кустарников, ямы засыпают. Если под посадку отведен участок с плотной, тяжелой, глинистой почвой, плохо пропускающей воду и воздух, то необходимо улучшить ее физический состав: внести песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки.

    С целью обогащения почвы питательными веществами участок надо обильно полить, разбросать перепревший навоз слоем 8—10 см, затем сделать сплошной перевал (плантаж). Если нельзя провести плантаж на всем участке, то эту работу выполнить только в местах будущих посадок. Для одиночных кустов вблизи стен и заборов следует выкапывать ямы больших размеров и при посадке вносить перегной и минеральные удобрения.

    При копке ям верхний плодородный слой земли складывают в одну сторону, а нижний — в другую. На песчаных и каменистых участках перевальную обработку делать не следует. Необходимо только перекопать почву на глубину штыка лопаты. Подготовить почву к посадке саженцев лучше с осени, не разбивая глыб и оставляя поверхность участка неровной с тем, чтобы осадки хорошо задерживались и впитывались в почву.

     Во время предпосадочной подготовки почвы надо собрать и уничтожить личинки вредителей, а также корни сорных растений. Высаживать на участке необходимо двухлетние саженцы: они лучше приживаются и в первый же год развивают мощную листовую поверхность и хороший прирост побегов. Можно использовать и хорошо развитые однолетние саженцы. Слабые, неполноценные растения садить не следует, так как они обычно, когда вырастут, бывают малоурожайные, слаборослые и недолговечные. В тех случаях, когда саженцев нет, посадку можно производить черенками сразу на постоянное место или вырастить саженцы в школке.

     Посадка черенками на постоянное место имеет то преимущество, что исключает их дальнейшую пересадку из школки (непересаженные виноградные растения растут лучше, чем пересаженные). Очень хорошие результаты дает посадка черенков на постоянное место «калачиком». Для этого осенью на кустах винограда выбирают сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги длиной 1,5—2 м, срезают и хранят в прикопке до весны. Перед посадкой лозу скручивают в кольцо и вымачивают в бочке 1—2 дня. После вымачивания нижние глазки удаляют, оставляя на верхнем конце три глазка. Для посадки выкапывают круглую яму глубиной 60—70 см и диаметром 70 см. На дне ямы укладывают нижний конец лозы, закручивая его в виде кольца один или два раза, а верхний выводят на поверхность. Затем яму засыпают до половины землей, уплотняют ногой и поливают. Когда вода впитается, яму засыпают полностью, а сверху над лозой делают холмик.

      В зависимости от почвенно-­климатических условий посадку

саженцев можно производить весной и осенью. Лучшее время для посадки винограда- весна. В это время почва содержит достаточное количество влаги и создаются благоприятные условия для приживаемости, быстрого роста и развития зеленых побегов. Приступать к посадке необходимо рано весной, как только позволит состояние почвы и до распускания глазков на саженце. Более поздняя весенняя посадка сокращает вегетационный период растений и ухудшает их приживаемость.

      При посадке винограда осенью следует хорошо укрывать верхушку саженца на зиму, а посадку производить только во влажную почву или полить после посадки. Лучшее время для посадки осенью — конец октября. Можно и в более поздние сроки, но до наступления морозов.

     Перед посадкой необходимо определить направление рядов и установить расстояние между рядами и кустами, учитывая, что, во-первых, чем плодороднее почва, тем большую площадь питания отводят кусту, во- вторых, кусты сильнорослых сортов высаживают реже, чем слаборослых, и, в-третьих, большим формировкам должна соответствовать и большая площадь питания (густота посадки). Виноградные кусты следует высаживать рядами.

    Направление рядов желательно с севера на юг. При такой посадке виноградные кусты освещаются солнцем равномерно в течение всего дня: до полудня — одна сторона, после полудня —другая. Если участок расположен на склоне, ряды располагают поперек склона, чтобы уменьшить смыв почвы. Кусты винограда необходимо размещать от деревьев не ближе 5—6 м, от кустарников —не менее 2—2,5 м, от стен домов — 1,5 м. Расстояние между кустами не менее 1,5 м, а между рядами— 1,7—2 м.

      Перед посадкой саженцы обрезают, оставив 1—2 самых сильных побега с 3—4 глазками. Нижние (пяточные) корни на саженце только обновляют, т. е. укорачивают до живой ткани. На втором узле снизу корни оставляют только в том случае, если их мало или слабые пяточные корни. На остальных узлах их полностью удаляют. После обрезки саженцы оставляют на 1—2 дня в воде для замачивания.

     При посадке саженцами на дно посадочной ямы вносят удобрения из расчета: перегноя 1,5—2 кг, суперфосфата 20 г, калийной соли 4—6 г, аммиачной селитры 10 г. Удобрения хорошо перемешивают с почвой, затем насыпают слой почвы 8—10 см, чтобы не допустить прямого контакта удобрений с корнями и только после этого производят посадку . При засыпке ямы верхний слой почвы насыпают на дно, а нижний — сверху. Во избежание образования пустот у пятки саженца почву около него уплотняют трамбовкой или ногой и поливают одним или двумя ведрами воды.

     После того как вода впитается, яму засыпают полностью. Верхушку саженца покрывают холмиком земли в 2—3 см. Если оставить открытым, то через место обрезки начинается сильное испарение и саженец может не приняться, так как корни его еще не способны всасывать воду из почвы. Глубина посадки саженцев должна быть не менее 45—50 см. В тех случаях, когда длина саженца меньше глубины посадки винограда, его все равно следует сажать на такую же глубину, а яму засыпать не полностью

    При достижении побегов нужной длины яму засыпать полностью. После посадки саженцев главная задача состоит в том, чтобы обеспечить полную приживаемость растений. От ухода за молодыми виноградными растениями зависит их приживаемость, хороший рост, быстрое вступление в плодоношение, Особое внимание в этот период уделяется поливам и обработке почвы. Почву на винограднике необходимо поддерживать в рыхлом и свободном от сорняков состоянии.

     В зависимости от почвы молодые виноградники поливают за вегетацию 8—10 раз, на галечниковых почвах число поливов увеличивают до 15. Первый полив необходимо дать сразу же после посадки, а затем по 2—3 в месяц. На второй — третий год после посадки число поливов сокращают на 2—3. Для уменьшения испарения почвенной влаги и облегчения поступления воздуха к корням после каждого полива по мере подсыхания верхнего слоя почвы его рыхлят. При слабом росте кустов одновременно с поливом дают подкормки навозной жижей, птичьим пометом или минеральными удобрениями. Даже при самом хорошем уходе часть посаженных растений не приживается.

      Причинами могут быть плохой посадочный материал, некачественная посадка, повреждения кустов болезнями и вредителями, механические повреждения кустов, нанесенные во время обработки почвы, и др. На место выпавших кустов осенью или весной высаживают саженцы того же сорта. Виноградники со второго-третьего года после посадки ремонтируют отводкой вызревшими или зелеными побегами. В первый год после посадки необходимо вырастить сильные побеги для формирования будущих рукавов. Поэтому, когда побеги достигают длины 5—10 см, лишние выламывают с оставлением 2—3 хорошо развитых для формирования рукавов. После прищипки на каждом побеге разовьется 2—3 пасынка, которые используют для дальнейшего формирования рукавов.

     Основание рукавов желательно иметь как можно ближе к земле, тогда они более гибки при укрытии. Осенью, до заморозков, обрезанные кусты или без обрезки укрывают на зиму землей, мешковиной, камышовыми матами и другим материалом, разделяя веер лоз куста на обе стороны от его центра. При укрытии землей лозы укладывают в канавки, подготовленные вдоль линии кустов, на глубину 10 – 15 см и засыпают.

      После укрытия кустов почву в рядах и междурядьях перекапывают на штык лопаты. На второй и третий год жизни виноградника уход заключается в обрезке, обломке и прищипывании побегов, орошении, внесении удобрений, обработке почвы и при необходимости в борьбе с вредителями и болезнями.